Las lampreas probablemente son arrancadas al río desde hace milenios, especialmente desde que los romanos, para deleite de emperadores, las trasladaban a la capital del Imperio envasadas en grandes vasijas de barro del cercano lugar de Laiño. El cultivo de los pimientos es algo más reciente y también más importante hoy en día. Su presencia en Herbón está ligada a la del viejo monasterio franciscano. Alguno de sus monjes, en sus viajes de evangelización por el Nuevo Mundo - entre otras plantas que trasladaron a la Península-, tuvo la feliz ocurrencia de recoger una semilla, probablemente andina, y dejarla germinar a las orillas del Ulla, en la huerta del centenario convento.

Todavía hoy, el viejo recinto franciscano sigue alumbrando el milagro de la transformación de una especie diminuta y un color intensamente verde que al freírla y consumirla en caliente hace las delicias de los paladares más exigentes, convirtiéndose en el mejor de los aperitivos posibles para quien tenga la dicha de poder comer en Padrón. Al escritor gallego Álvaro Cunqueiro, que era un ferviente partidario del pimiento padronés, le gustaban pequeños y bien fritos. Y es que así deben consumirse.

Los de Herbón, ya de por sí diminutos, cuanto más chicos, más ricos y menos picantes (aunque todo depende de los gustos).

Sus mismos cultivadores dicen que es difícil que los pequeños sorprendan al atrevido. Como expertos saben que dos factores juegan a favor de que piquen: su tamaño y el tiempo de recolección.

Desde los primeros que aparecen en el mercado, allá por el mes de mayo, hasta el mes de agosto, no pican. Metidos en agosto y crecidos, lo más fácil es que sí lo hagan. Que pique uno de vez en cuando es algo que satisface a los avisados, quienes a medida que los van consumiendo ponen bajo sospecha cada uno de los ejemplares que se llevan a la boca y ello es algo que, ciertamente, le da gracia a lo que se come.

Los pimientos de Herbón se pueden usar como aperitivo, e indistintamente en solitario o bien como acompañamiento de determinadas carnes o pescados.

En cualquier caso, deben freírse en abundante aceite y, como sucede con el pulpo, echarles la sal gruesa en la fuente, una vez sacados de la sartén.

Pronosticó Cunqueiro que el gallego es el pueblo más Lampreeiro de Europa y el dicho se cumple a rajatabla en Padrón, cuyos habitantes, al igual que ocurre en los pueblos de la desembocadura del Miño, son expertos en cocinar la lamprea de las más variadas formas: en salsa, a la bordelesa, a la gallega, o guisada. En todos los casos, se cocina aprovechando su propia sangre y con la participación del vino tinto, bien sea ribeiro o el marítimo espadeiro.

Sin embargo, la forma más auténticamente padronesa de prepararla es en empanada, un plato que debió de satisfacer el paladar del exigente arzobispo Gelmirez hasta tal punto que el poderoso prelado medieval mandó esculpir la empanada de lamprea en las ménsulas del comedor real de su palacio compostelano; unas ménsulas que, ochocientos años después, continúan despertando la gula del visitante.

Hacia el final del verano, la uva puede ser otra opción afortunada para la sobremesa. Entre las variedades de la zona predomina la denominada “catalana”, implantada en la comarca a raíz de la plaga de filoxera que en el siglo pasado diezmó los viñedos gallegos. De sabor ácido y de piel dura, pero de sorprendente sabor, esta clase de uva puede, para muchos, resultar exótica.

Como exótico pudiera parecer el kiwi, de origen neozelandés, pero tan implantado en la zona que hoy es una fruta más de esta comarca gallega, cuyos emparrados se mezclan con los viñedos, y que llega al mercado con los primeros fríos del invierno.

La opción más elaborada para los postres es, sin duda, la repostería, que, tras cientos de años de tradición, alcanza en Padrón gran refinamiento. No sólo en los establecimientos comerciales de vocación gastronómica, sino en cualquiera de los hogares de la villa que, de padres a hijos, han sabido transmitir el secreto de la filloa, de las cañas, de los almendrados o de las galletas de pico, elaboradas con nata. Filloas y cañas complementan sus sabores mezclados con rellenos de crema, miel, nata o chocolate.

La recomendación, no obstante, es un logro de la repostería padronesa. Se trata de la tarta de almendra y yema de huevo. Un producto similar a la famosa “tarta de Santiago”, pero notablemente mejorada de sabor. En realidad es una tarta de almendra rellena de yema de huevo, cubierta de una fina capa de azúcar glaseado y adornada con merengue. Esta tarta alcanzó sus mejores logros gastronómicos en manos de la familia Latorre, que aún hoy mantiene viva la tradición en la repostería del mismo nombre, en el corazón de la villa padronesa, y que suministra este producto a los mejores restaurantes de la zona al igual que la famosa tarta de “milhojas”, otra excelente opción para rematar la comida.

Pero no es posible conformarse con la vista. En Padrón es necesario -y, afortunadamente, posible- apreciar cómo se transforman en las cocinas, tanto de afamados restauradores como de humildes taberneros, estos productos que sólo ellos saben tratar de forma adecuada para sacarle el máximo partido gastronómico.